Kathmandu aus der Vogelperspektive

Unterwegs nach Lukla

Gebetsfahnen im Wind

8.45 Uhr – unser Trekking beginnt. Ich merke die Höhe – von nun an heißt es: langsam gehen.

Über mir bekannte Wege wandere ich gemütlich in 3 ¾ Stunden (inkl. zwei Teepausen) nach Phakding.

Der Tag ist noch jung - so gönne ich mir eineinhalb Stunden Mittagsrast – ich will`s langsam angehen lassen.

Vorbei an der schönen weißen Stupa führt mich der Weg in Richtung Monjo. Kurz hinter Phakding sehe ich linker Hand das Kloster am Berg, welches ich 2005 besucht habe.

Um halb drei ziehen Wolken auf – außer des Khumbi La be-komme ich heute keinen Berg zu sehen.

Die Bewölkung macht nix – das Laufen gegen Ende des Trekkingtages – wenn ich eh schon müde bin – fällt mir dann leichter. In den vergangenen vier Jahren hat sich hier doch einiges getan. Am Wegesrand stehen viele neue Lodges.

Um halb fünf nachmittags komme ich müde und glücklich in Monjo an. Wenn ich den Flug heute mitrechne, war ich 11,5 Stunden unterwegs.

Die weiße Stupa

Der Gipfel des Khumbi La

Glücklich in Monjo

nepalwelt.de Info
Flug Kathmandu – Lukla ca. 35 – 40 Minuten
Gehzeit: Lukla – Phakding (inkl. zwei kl. Pausen) 3 ¾ Stunden
Gehzeit: Phakding – Monjo 2 ½ Stunden

Wandmalerei im Eingangstor zum Nationalpark

"Der Everest View Point"

...ist fast alles zu haben.

Links u. oben: Die Ama Dablam

Der Tramserku

Haben den Rettungsflug organisiert: Govinda I und Govinda II

Navigation per GPS

Aus der Vogelperspektive

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11.10.2009 – Kathmandu – CIVEC Klinik und HIMATREK Office
In der Klinik erledigen wir die üblichen Formalitäten – Klaus und Govinda verschwinden mit einer Kranken-schwester im Untersuchungsraum. Trotz der Schmerzen besteht aber wohl kein akuter Behandlungsbedarf, denn Klaus taucht kurze Zeit später wieder auf. Er soll am am Nachmittag wiederkommen – der zuständige Arzt ist wohl gerade im OP.

Also geht es zunächst mal ins Büro. Zusammen beginnen wir, die für die Versicherung nötigen Unterlagen zu checken. Klaus macht sich so seine Gedanken, denn eigentlich wollte er nach dem Khumbu-Trek noch eine weitere Tour angehen. Alles Spekulieren nutzt aber nichts – es muss die Diagnose des Arztes abgewartet werden.
Die nervige Wartezeit nutze ich, um mich wieder im Hotel einzuquartieren. Natürlich will ich auch wissen, was nun wird – also bin ich eine Stunde später wieder im Office und warte auf die Freunde, die erneut in die Klinik gefahren sind.

Dann – endlich – sind sie wieder da und bringen die ersehnt Diagnose mit. Der Arm, bzw. der Ellbogen ist nicht gebrochen! Klaus hat sich eine starke Prellung zugezogen, eventuell hat die Sturzbelastung im “Ellbogenknubbel“ einen Haarriss verursacht. Wie dem auch sei – der linke Arm ist vom Handgelenk bis zum Oberarm mit einer Gipsschiene still gelegt. Und das mindestens für die nächsten zwei Wochen (!). Auch der Klinikarzt bestätigt, dass die Entscheidung per Heli zurück nach Kathmandu zu fliegen, die einzig richtige war.

Am 22.Oktober soll Klaus wieder kommen, erst dann kann ihm der Arzt sagen, ob er den 2. Trek gehen kann oder nicht. Wir haben nun 11 Tage Zeit und wollen eigentlich so schnell wie möglich wieder raus aus Kathmandu! Am Abend diskutieren wir zusammen mit Govinda unsere Möglichkeiten.

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12. und 13. 10. 2009 – Kathmandu
Diese beiden Tage brauchen wir noch um alle Versicherungsangelegenheiten zu klären und auch um unsere Kulturwanderung – für eine solche haben wir uns nämlich entschieden – zu organisieren.

Ich für meinen Teil habe auch eine Entscheidung treffen müssen. Ursprünglich hatten Klaus und ich nach dem Khumbu Trek noch zwei Tage Rafting und einen Abstecher nach Pokhara geplant. Da aber zum jetzigen Zeit-punkt überhaupt noch nicht klar ist, ob Klaus ab dem 22.10. das geplante Programm durchführen kann, habe ich mich entschlossen, meinen Rückflug früher anzutreten. Natürlich ist mir die Entscheidung nicht leicht gefallen, aber angesichts der Umstände sehe ich keine andere Möglichkeit. Ein kleiner Trost für mich ist, dass ich dann noch eine Woche Urlaub zu Hause habe.

Mit Prasanta fahre ich ins Büro der Qatar und checke "was geht".
Man bietet mir einen Flug am 23. Oktober an, den ich auch sofort buche. Klaus wird – sollte es anders nicht möglich sein – seinen Rückflug ebenfalls früher antreten.
Aber zum Glück hat es ja bis zum Abreisetag noch Zeit.

Jetzt, nachdem soweit alles geklärt ist, kann ich mich wieder einem unbeschwerten "Nepal-Urlaubs-Gefühl" hingeben. Ich rauche ja ganz gerne mal eine, stehe also qualmend vor Govindas Büro und beobachte den Verkehr. Ganz Kathmandu brummt und summt. Das ist zwar immer so, aber ich habe den Eindruck, als ob es dieser Tage noch ein wenig intensiver wäre. Tihar steht vor der Tür und alle sind mit den Vorbereitungen für die Feiertag beschäftigt. Bhai Tikka ist am 19. Oktober.

Auch die Changas, die kleinen Papierdrachen kreisen wieder am Kathmanduer Himmel und machen den Flugkünsten der Schwalben Konkurrenz.
Am Abend des 13ten sitzen wir zusammen und verabschieden - sozusagen offiziell - das Programm für die nächsten Tage; Panauti wollen wir einen Besuch abstatten, danach geht’s nach Namo Buddha. Eine Nacht werden wir dann wieder in Kathmandu verbringen, um dann in Kirtipur Newar New Year zu feiern. Ein Besuch in Parphing und Daksinkali wird dann unsere Kulturwanderung beschließen.

Klaus ist übrigens mittlerweile schmerzfrei und lässt sich von mir Plastiktüten um den linken Arm binden, wenn er mal duschen will.

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14.10. 2009 – Panauti Die Straße, die am Flughafen vorbei aus Kathmandu raus führt (Arniko Rajmarg), wird auf 3 Spuren erweitert! Fast anderthalb Stunden quälen wir uns durch den Verkehr; da man selbst im Auto vor dem Staub, der durch die Baumaschinen verursacht wird, nicht sicher ist, setze ich mein Kopftuch als Atemmaske ein. Die große, gerade im Bau befindliche Statue von Shiva ist 108 ft hoch. Auf dem Weg nach Panauti machen wir noch einen Abstecher zum Chandechori Tempel in Banepa. (Chandechori ist eine Inkarnation Durgas). Panauti (Kavre Distrikt) ist mit ca. 33.000 Einwohnern schon eine größere Stadt und liegt ca. 35 km südöstlich von Kathmandu. Lediglich der alte Ortskern von Panauti ist im typischen Newari – Stil erbaut. Wir beziehen unsere Unterkunft im "Panauti Hotel", sehr sauber, ruhig gelegen und empfehlenswert. Die Einzelzimmer (mit Bad) sind gut und durchaus mit dem Standard in Thamel zu vergleichen. Ein schöner Garten und eine ebenso schöne Dachterrasse laden zum Verweilen ein. Govinda erzählt mir, dass hier alle 12 Jahre das große Makarmela – Festival stattfindet. Dieses Fest wird zu Ehren des Sonnengottes Surya zelebriert und zwar zum Zeitpunkt, wenn die Sonne in das Sternzeichen des Steinbocks eintritt. Im kommenden Jahr, 2010 nach europäischer Zeitrechnung, ist es wieder soweit. Wie schon in Kathmandu, haben wir auch hier abends für ca. 1 – 1,5 Stunden keinen Strom. Dafür brummt dann der Dieselgenerator. Auf den freien Plätzen der Altstadt lagert jetzt der Reis zum Trocken und insbesondere haben die Frauen jede Menge zu tun, das Korn zunächst vom Spreu zu trennen und dann zu trocknen. Ab 18 Uhr abends wird es recht kühl - als ich in mein Zimmer gehen will, um mir eine Jacke zu holen, sehe ich einen kleinen Gecko an der Außenwand kleben. Laut einer Legende soll Panauti um das Jahr 1080 n. Chr. erbaut worden sein. Historisch bewiesen ist allerdings, dass die Ursprünge der Stadt auf das Jahr 722 v. Chr. (!) zurück gehen. Panauti – der Name stammt übrigens von dem Sanskritwort "Purnamati" ab, was so viel wie “Ganzheit, Vollständigkeit “ bedeutet. Vor der Gründung Panautis, genauer gesagt vor 4130 Jahren, soll in dieser Gegend der Adi-Buddha (Urbuddha) geboren worden sein. Als hauptethnische Gruppe sind Newaris in der Stadt beheimatet; weiterhin haben sich auch Brahmins, Chetris und Tamang angesiedelt. Die Tempel, die wir besuchen wollen liegen (natürlich) in der Altstadt. Der Indrachowk Mahadev Tempel ist Shiva geweiht und wurde im 5. Jahrhundert erbaut. Das Lingama von Indrachowk heißt Vijayachora und bedeutet so viel wie Sieg. In den Jahren 1274 – 1300 n. Chr. wurde der Tempel von König Ananda renoviert. Quasi nebenan befindet sich der Tempel der Atillya, der Frau des Gautam Rishi. Dieser Tempel wird Brameyani genannt und stammt aus dem 17. Jahrhundert. Panauti liegt genau dort, wo sich die beiden Flüsse Punya Mati und Lila Mati treffen. Neben diesen beiden Flüssen gibt es noch einen dritten, aber sehr viel kleineren, den Roshi Mati. Die Stadt umfasst 33,97 qkm und liegt auf 1.402m Meereshöhe. Alle Fakten über Panauti findest du auch unter der Rubrik: Städte in Nepal Viel mythologisch-wissenswertes über die Stadt findest du auf der Seite: Die Geschichte von Panauti

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15.10. 2009 – Namo Buddha
Nach einer guten Nacht im "Panauti Hotel" sitze ich um 9 Uhr im Bus, der uns nach Sankhu bringen soll. Es gibt keinen Busfahrplan – ab 9 Uhr kann man in den Bus steigen  - wenn genügend Fahrgäste drin sitzen, fährt er ab. Eine gute Stunde dauert die Fahrt zum Dorf. Teilweise ist die Straße geteert, teilweise gleicht sie mehr einem Acker mit großen Steinen und Schlaglöchern. Wir werden also ordentlich durchgerüttelt. Das Dörfchen Sankhu ist die Endstation, von hier aus müssen wir zu Fuß weiter.


Wir haben ja nicht viel an Gepäck mit – ein 45l Rucksack reicht aus.
Der Schlafsack und auch die dicken Bergstiefel stehen bei Govinda im Office.
40 Minuten "bergsteigen", dann ist Namo Buddha erreicht.
Der Name leitet sich von : Namo Buddhaya = Verehrung sei dem Buddha ab.


Auf einer Anhöhe mit schönem Blick ins Tal, steht die Stupa und wie jede ist auch diese mit vielen Gebetsfahnen geschmückt. Um das Heiligtum herum gibt es drei oder vier "Handicraft-Läden" und natürlich auch ein Restaurant. Dort machen wir es uns erst einmal gemütlich und werden sogleich von den anwesenden Hunden beschnuppert. Direkt neben der Stupa bemerkte ich eine große Hauswand, die über und über mit Fotos von Menschen behängt ist. Ich frage Govinda, was es damit auf sich hat und bekomme zur Antwort, dass für jeden Verstorbenen (s)ein Foto an diese Wand gehängt wird. Neben vielen alten Menschen sehe ich aber auch die Konterfeis vieler Jüngerer.

Nach unserer Rast und der Erkundung der Umgebung schultern wir unsere Rucksäcke und laufen in 20 Minuten zum "Namo Buddha Resort". Dort finden wir keine Lodge im üblichen Stil vor, sondern vielmehr "Nur-Dach-Häuser" die nett verteilt am Hügel liegen. Jedes Haus ist für eine (oder bei Paaren halt für zwei) Personen gedacht. Im Innern bin ich zunächst einmal von der überaus netten Atmosphäre, die die Einrichtung ausstrahlt, angetan. Insgesamt gibt es 3 Ebenen. Die untere lädt zum Lesen und Verweilen ein. Danach kommt eine weitere, auf der die winzig kleine, aber sehr saubere Toilette untergebracht ist, die dritte Ebene – dort ist die große Schlafstätte – ist nur über eine Leiter zu erreichen.

Eine Dusche gibt es in den Häusern nicht –, wohl aber eine Sauna, die in einem separaten Haus untergebracht ist. Als Govinda mir erzählt, dass dieses Resort unter deutscher Leitung steht und die Architektur von einem Amerikaner stammt, wird mir klar, warum die "Lodge" so aussieht wie sie aussieht. Dieser Baustil ist in Nepal nun wirklich nicht üblich – hat aber was.

Beim Betreten des Hauses kommt mir sofort die Assoziation zu einer Höhle – und ich denke mir, dass dies auch so gewollt ist. In diesem Resort werden nämlich Meditationskurse angeboten. Ein wirklich schöner, kleiner Park rundet das schöne Ambiente der Anlage ab und vom höchsten Punkt, dort steht auch das Restaurant, hat man einen wundervollen Blick in das Panauti – Tal.

Wir erfrischen uns mit einer Tasse Tee und wandern anschließend in ca. 40 Minuten hinüber zur großen neuen Klosteranlage, die erst 2006 fertig gestellt wurde. Was für eine Pracht! Die großen goldenen Dächer sieht man schon von weitem im Sonnenlicht glänzen. Auf mehreren Ebenen, an einen Hang gebaut, gleicht das Kloster einer Burg. Govinda bemerkt treffend, dass die Anlage fast eine kleine Stadt für sich sei. Auf meinem Rundweg zu den einzelnen Gebäuden treffe ich Mönche und Laien, die sich beim Carom Spiel vergnügen – direkt neben einem Internet-Cafe. Den Bewohnern hier scheint es gut zu gehen – was würden sie wohl zu einem Leben in einem buddhistischen Kloster im Khumbu sagen? In unmittelbarer Nähe, wir müssen nur einen kleinen abschüssigen Weg hinunter, liegt das eigentliche Heiligtum – die Gedenkstätte an eine großherzige Tat, die dem Ort letztendlich den Namen gab.

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Neben der "Gedenktafel" gibt es ein kleines Heiligtum, in dem Govinda sechs Butterlampen kauft und sie mir schenkt. Die werde ich mit nach Hause nehmen und mich gerne an diesen Tag erinnern.

Ein kleines Stück Weg weiter befinden wir uns in der alten Klosteranlage. Sie gleicht aber leider mehr einer Baustelle als einem Ort, an dem gebetet und meditiert wird. Fast habe ich den Eindruck, als wolle man diese alte Anlage bewusst verfallen lassen. Schade drum.

Wir sitzen solange wie möglich draußen – als es zu kühl wird, das Resort liegt auf 1.900m Höhe, verziehen wir uns in das Restaurant. Doch was ist das?
Die Stühle sind sehr gewöhnungsbedürftig! Eigentlich sind es mehr Sessel, die aber nur sehr kurze Beine haben, die Sitzfläche ist fast auf Bodenniveau. Natürlich ist der Esstisch der Höhe der Sitzmöbel angepasst.

Was zunächst sehr schön aussieht, ist in der Praxis aber sehr unpraktikabel. Längeres Sitzen verursacht – zumindest bei mir – Rückenschmerzen und auch mit meinen Beinen weiß ich nicht so recht, wo ich hinsoll.

Na ja Herr Architekt, wenn das auch eine deiner Ideen war, dann war das keine Gute. Zumindest nicht für meine Begriffe. Indes – als ich später in mein Bett klettere, finde ich es sehr angenehm. Soviel Platz zum Schlafen hatte ich in Nepal noch nie!

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17.10. 2009 – Kathmandu – Kirtipur
Vier Uhr nachmittags wird es dann doch, bis wir nach Kirtipur aufbrechen können.
Eine gute halbe Stunde Fahrt braucht es, bis ich im netten "Hill Side Hotel" Quartier beziehe.
Hier bin ich 2006 schon einmal gewesen.
Vom Balkon des Hotels habe ich im Abendlicht einen schönen Blick auf die Gaurishankar Range.

Die Nepalis sind sich nicht einig, wann denn nun Bhai Tikka und Newar New Year gefeiert werden soll. Die Newaris wollen die Festlichkeiten am 19.10. und heute Laxmi Puja feiern. Die anderen ethnischen Gruppen möchten es genau umgekehrt machen. Selbst Govinda und Prasanta blicken da nicht durch.

Da wir ja nun in Kirtipur sind, halten wir uns an das, was die Newaris wollen und feiern mit ihnen am 19ten – also übermorgen das Newar New Year. Entgegen unseres ersten Planes bleiben wir also für zwei Nächte. Mir ist das ganz recht, denn in Kathmandu ist es heiß, laut und voller Smog.
Dieses Gespräch, in das wir auch den Eigentümer des Hotels mit einbeziehen, führen wir auf dem Balkon des Hotels, von dem aus man einen tollen Blick auf das mittlerweile hell erleuchtete Kathmandu hat.
Ich mache einige Aufnahmen und hoffe, dass sie gut geworden sind.

Es ist ja ein seltsamer Drang des modernen Menschen solche Augenblicke und Motive immer wieder mit der Kamera festhalten zu wollen. Meistens verpasst man dann die Magie des Augenblicks. Also beherrsche ich mich und genieße das Lichtermeer auf die herkömmliche Art – mit meinen Augen.
Dabei wandern meine Gedanken immer wieder zu meinen Lieben zuhause – wenn sie das sehen könnten!

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18.10. 2009 – Kirtipur und Chobar
Gut schmeckt er und macht überdies die Lebensgeister wach – der "black coffee", den ich auf der Terrasse des Hotels trinke. Ich bin schon seit gut einer Stunde aus den Federn, denn von der oberen Dachterrasse kann man bei klarer Sicht schöne Blicke auf den Manaslu erhaschen.

Langsam aber sicher wird die Dunstglocke über Kathmandu sichtbar. Nur der Hügel, auf dem das Swayambunath Heiligtum steht, bleibt von dem "modernen Nebel" verschont.

Es ist schon recht warm – ein T-Shirt reicht; wie meine Frau Britt mir gestern am Telefon erzählte, hatte es bei uns zuhause des Nachts schon Minusgrade. Das wäre was für sie – morgens um 7.30 Uhr im T-Shirt draußen zu frühstücken. Gegen halb zwölf machen wir uns auf den Weg nach Chobar. An der Bagmati Brigde halten wir an und besichtigen den Jal Binayak Tempel (15. Jhd.); dieser Tempel ist Ganesh geweiht. Unterhalb des Tempels fließt der Bagmati aus der berühmten Chobar Schlucht – leider sind (auch hier) die Ufer des als heilig geltenden Flusses total vermüllt! Gegenüber des Tempels ist eine recht neue Anlage, der "Manjushree Park" entstanden. Wir zahlen unsere 100 Rupees Eintritt und spazieren zum Eingang der Schlucht.

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		Chobar Schlucht
Jal Binayak Tempel

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Wir klettern die Treppen, die in die Chobar Schlucht gebaut sind, runter und rauf und finden uns schließlich oberhalb der Schlucht wieder. Von hier aus hat man einen schönen Blick auf Lalitpur (Patan).
An diesem Aussichtspunkt wartet das Auto – wir fahren weiter nach Chobar.

Die Bauweise der Häuser in dem Ort verrät die newarische Herkunft.
Ein buddhistisches Kloster und der Adinath Tempel laden zur Besichtigung ein.
Jedes Paar "opfert" vor der Hochzeit ein paar Teller, Kessel oder Töpfe, um so für eine gute Ehe zu bitten. Das erklärt, warum der Adinath Tempel und die angrenzenden Häuser über und über mit eben diesen Tellern, Kesseln und Töpfen behängt ist (sind). In einer guten Stunde, wandern wir durch ländliche Landschaften zurück nach Kirtipur.

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19.10. 2009 – Newar New Year – Kirtipur
Um acht Uhr morgens sind wir schon in der Stadt unterwegs. Heute findet der große Umzug statt, mit dem das neue Newar Jahr begrüßt wird. Ich genieße die Sonne, die Stimmung und die traditionelle Musik. Nach gut 2,5 Stunden haben Govinda und ich genug vom Umzug gesehen und fahren zurück nach Kathmandu, Klaus will noch ein wenig bleiben. jetzt das Fotoalbum: Kirtipur anschauen

20.10. 2009 Parphing – Daksinkali
Wir sind in Parphing, dem Newar Städtchen, welches ca. 25 km südlich von Kathmandu liegt.
Das "Daksinkali Village Resort" zeichnet sich durch einen wunderschönen Garten aus, in dem mehrere kleine, überdachte Pagoden zum Verweilen einladen. Die Zimmer sind ebenfalls sehr schön! Wirklich empfehlenswert.

In 20 Minuten wandern wir die Straße entlang zum Daksinkali Tempel. Hier finden, hauptsächlich an Dienstagen und Samstagen, die rituellen Tieropfer statt. Bevor wir über Treppen zum eigentlichen Tempel der Kali gelangen, bewundern wir die bunten Auslagen der "Einkaufsmeile", die oberhalb des Heiligtums aus den üblichen Marktständen aufgebaut ist. Obst, Bohnen, Linsen, Chilli – aber auch viel bunte Bänder, Götterbildnisse und Tikka-Farben werden zum Verkauf angeboten.

Vom Daksinkalitempel geht’s über einen Serpentinenweg hinauf zum Mata Tempel. Wie Govinda erzählt, ist der gesamte Bezirk vor 595 Jahren – also um das Jahr 1414 rum – erbaut worden. Nachdem ich am Mata Tempel einige Räucherstäbchen geopfert habe, führt uns der Weg zurück in unser Resort.

Es gibt eine Vielzahl von buddhistischen Klöstern rund um Parphing; zwei davon möchten wir gerne besuchen. Um dorthin zu gelangen, müssen wir mitten durch den Ort laufen. Aber oh je! Während meiner Nepaltouren habe ich ja schon viel gesehen, eine solch verdreckte Stadt wie Parphing ist mir dabei noch nicht untergekommen. Es ist in der Tat so, als würde ich über eine Müllkippe laufen. Unglaublich und nicht zu fassen, dass die Bewohner offensichtlich nicht das geringste Interesse haben, ihren Ort, ihre Heimatstadt, auch nur annähernd sauber zu halten.

Sehr schade – gerade angesichts der in örtlicher Nähe liegenden Klöster! Die wiederum sind sauber und adrett. Die Klöster sind fast alle neueren Baudatums. Einige von ihnen stehen noch keine 20 Jahre.

Am Nachmittag sind wir zurück im Resort. Relaxen ist angesagt. Dampfender Tee steht auf dem Tisch, ein paar Cookies gibt’s auch dazu, die Sonne scheint und wehmütig denke ich daran, dass ich in drei Tagen nach Hause muss.

Große grüne Sittiche fliegen in Schwärmen am blauen Himmel. Eine alte Frau pflockt ihre Kuh an einer anderen Stelle der Wiese an. Frieden liegt über dem Land.
Am Abend treffe ich im Diningroom zwei nepalesische Ehepaare, die aus Manang stammen und auf Rundreise durch das Kathmandutal sind. Sie sind erfreut, als ich ihnen erzähle, dass ich vor vier Jahren ihr Heimatdorf besucht habe ( Annapurna Round 2006).

Jetzt alle Fotos von Daksinkali und Parphing ansehen
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21. und 22.10. 2009 – Kathmandu
Die beiden letzten Tage vergehen – wie immer – im Flug.
Klaus hat am 22ten seinen Termin in der CIVIC Klinik, um seinen Arm untersuchen zu lassen.
Leider rät ihm der Arzt von einem weiteren Trek ab. Also wird auch Klaus früher nach Hause fliegen.
Er kann seinen Flug auf den 23ten abends umbuchen. 

Am 23.10. stehe ich mit Govinda und Prasanta in der Schlange am Tribhuvan Airport und warte darauf, dass
ich mein Gepäck einchecken kann. "Pheri bhetaaula", "Auf Wiedersehen" rufe ich den beiden Freunden zu.
Ich werde sie erst im Herbst 2010 wieder sehen. Aber dank Telefon und E-Mail bleiben wir natürlich in Kontakt.

Mit gemischten Gefühlen suche ich mir meinen Platz im Flugzeug. Um 9.45Uhr soll der Flieger der Qatar nach Doha starten; Ankunft dort um 12.00 Uhr und Weiterflug nach Frankfurt um 12.55 Uhr.

Bei der Umbuchung habe ich innerlich ein wenig gejubelt. So gut wie kein (langer) Aufenthalt in Doha!
Ich hatte es mir so schön ausgemalt…
Frühstücken in Kathmandu - Abendessen zuhause in Deutschland.

Aber alles kam anders.

Die Maschine startet mit 45 Minuten Verspätung vom Kathmanduer Flughafen – der Luftraum war (angeblich) überlastet. Um 13.05 Uhr Doha Zeit landen wir – immer noch guter Hoffnung, dass die Frankfurter Maschine auf uns wartet (natürlich bin ich nicht der einzige, der nach Frankfurt will).

Aber denkste! Die Qatar hält es nicht für nötig auf uns zu warten – die Maschine ist weg.

Was nun? Großer Auflauf am Schalter der Qatar in Doha. Jemand nimmt unsere Reisepässe und die Bordkarten und düst los – quer durch die Flughafenhalle. Wir düsen natürlich alle hinterher – wo will er mit unseren Pässen hin? Letztendlich sagt man uns, dass wir mit der nächsten Maschine, auch die wartet schon auf uns – nach Berlin–Tegel fliegen müssen. Das darf doch nicht wahr sein!

Was soll ich machen? Eine Alternative gibt es nicht. Zum Glück treffe ich in diesem Flieger Gritt und Rene, ein bekanntes Ehepaar, die nach Rostock müssen. Sie können mir zumindest erklären, wie ich von Tegel zum HBF der Hauptstadt komme (Vielen lieben Dank noch mal an euch beide).

Kaum aus dem Flieger raus, rufe ich meinen ältesten Sohn Jonas an. Er sucht mir ratz fatz eine Zugverbindung von Berlin nach Essen. Der ICE fährt um 21.05 Uhr ab – ich habe also noch gut 1,5 Stunden Zeit. Den ICE bekomme ich dann, mein Rail und Fly Ticket gilt auch auf dieser Strecke und nachts – oder besser frühmorgens um 01.20 Uhr bin ich in Essen.
Dort treffen sich zwei müde, aber glückliche Menschen und schließen sich in die Arme.

[Last but not least 1000Dank an meine liebe Frau für das Korrektur lesen dieses Berichtes]

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